manjana

Nii - akul ja laadimiskiibil on eraldi massijuhe niigi. Nupud korpuse massi kasutama ei peaks. Jääbki ainult konnektor ja milleks siia vahele veel korpus segada. Korralikul konnektoril on ka massirõngas/klemm olemas, mis läheb mutri alla. Vot see oligi kinnitusmutri põhiline otstarve - tagada korralik miinusjuhtme ühendus.

DNA40 tahab head maandust, selle saab konnektori küljest, mitte korpusest

Traat käes ja coil Lemos sees. Esialgu panin liiga keerde, 3mmx11,5 (0,29 titaaniga). Sain 1,2 oomi. Võtsin keerde 6,5 peale - jäi 0,65 nüüd Vabalt võib 2 kokku keerutada, aga täna enam ei viitsi. Termoregulatsioon töötab ka, 330F . Maitseb ja tossab nagu ennegi. Võibolla on aur tihedam siiski. Traat on üsna tugev küll. Igatahes saab dripperile nüüd dual coili teha. Hea lootus et titaani võib puhtaks põletada ka. Punaseks lasta ei maksa aga 600ga peaks aitama küll. 600F DNA järgi on titaaniga ju rohkem.. Kuipalju? EDIT: Selle diagrammi järgi hõõgumine algab 500-600C juures -> "ti dioxide forms when you burn ti at 610 degrees Celsius. that's 1130 F". Seega moodustub juba väikese hõõgumise juures. Iseasi kas see oksiid coililt ka üldse eraldub. Ohtlikuks peetakse selle tolmu sisse hingamist. EDIT2: Peale 2 paagitäit võtsin lahti ja vahetasin vati. Üsna ilus puhas oli. Traat must polnud aga teaduse nimel ansin talle tuld. 500F DNA järgi hakkas kergelt hõõguma, kõrgemale ei läinud. Huvi pärast andsin teisele /nässuläinud coilile tuld ka 600-ga. Läks punaseks ja peale jahtumist oli valge oksiidi all. Pestes see maha ei tulnud. Niiet 500 on piir titaanile.

Parem ära tee seda!

- Kitsam driptip juhib maitse keelele. Toob maitsed hästi välja aga otse kopsu tõmbamises liiga kitsas - Lai driptip - keele peale tuleb oluliselt vähem, sobib otse kopsu tõmbamiseks - Alt kitsam ja üles laienev kanal - sinna kipub kondensaati koguma. Vist on selliseid lihtsam teha hiinas. Ühtlase jämedusega kanal on parem mu meelest. - ülespoole kitsenev - sellist mul pole, las keegi teine kommenteerib - Pikem jahutab paremini. Metall jahutab paremini. Ja maitsed ja eelistused aja jooksul muutuvad ka, nii et tõesti tasuks erinevaid soetada ja proovida..

ja nüüd on otsas ka |ei ole selle klooni

Ei raatsi osta

Ega DNA40 siis temperatuuri ei mõõda, vaid takistust. Tegeliku temp-ga ole sel vist palju ühist (kui just nikkel pole). Peaasi et regulatsioon toimib sellega. No tutkisin veel pisut- Ti takistuse temp.coefitsent 0.0035/deg Ni takistuse temp.coefitsent 0.006/deg aga arvestades, et Ti eritakistus on nikli omast üle 3x suurem, saab ka suurema takistusega coile kasutada ja takistuse muutus absoluutarvus on võrreldav nikli omaga boonuseks veel ka see, et kui süsteem toimetab suuremate takistustega, siis takistuse kõikumised attys, konnektoris.. annavad vähem tunda tegelt ega see kanthal seal elektriliselt suurt midagi ei anna. Nikli takistus on niipalju väiksem, et vool käib ikka läbi selle peamiselt. Aga soojust neelab kanthal küll, ja coil pidi inertsist toimetama veel jupp aega peale päästiku vabastamist Tugevust muidugi lisab coilile..

HMM - lugesin just vastupidist. aga praegu ei leia seda viidet. EDIT: Originally Posted by cjpeltz Does the temp control work with Titanium, or just the Nickel? Yes it does but you have to use different temps to achieve the same effect... I think people said start with 200 but I've personally never used titanium Correct, it does. I started at 200, no vapor. Had to get to around 300 before it produced much. I run with it set to 330. http://www.e-cigarette-forum.com/forum/variable-voltage-apv-discussion/612272-official-dna-40-introduction-253.html

NB! titaan coilid!

StealthVape konnektorit on ka vedruga variant. Mul siis see FatDaddy-t kui leiad kuskilt siis vaata ette, enamikus kohtades lühikese kaelaga. See Hana karbi paksust ülaseinast läbi ei ulatagi. Ja paljudest poodidest eestisse ei saadeta

Kui esimene kord, siis on ikka palju tegemist küll ja mitmeid asju tuleb lisaks osta vist. Mina ega keegi teine siin ei v§ta vastutust, kui midagi pekki keerad! Aga üldiselt on siin kõik vajalik info olemas. Kiibi datasheet loe hoolega läbi. Juhtmete paigutus on ka seal. Muideks kasutasin sama konnektorit ja karpi. Esimese konnektori sain päris logiseva ja tegin RMA. Asendus tuli nädalaga. Muidu sobivad küll, aga karbiga on pisut tööd: - konnektori kinnituseks vaja keere karbile teha, vajad M9x0.75 vindipulka, saab näiteks EBayst - Karbi vaheseina vasak-ülemine kumer nurk jääb konnektori kinnitusmutrile ette - tööriistapoest pisike koonusfrees trelli otsa ja nurk freesida, et massiseib ja mutter lõpuni läheksid. Massiseibi alune osa värvist puhastada! NB! DNA40 töötab väikese oomiga niigi ja kõik ühendused, eriti massi oma, peavad olema väga korralikud Juhtmete paigutus võiks olla järgmine: Ülemised: DOWN taha, tulenupp ette, UP taha / UP ja DOWN lähevad siis plaadi tagant servi pidi, Tulenupu ühendad eest. Massi juhe läheb taha, Mina panin + juhtme ette, aga vist oleks taga olnud parem. Kui juhe pole liiga jäik. Oleneb millist tule nuppu kasutad, kui Hana originaali siis ruumi maajailm. Alumised juhtmed tõin kõik ette välja nii aku kui laadija omad. Mis veel - kui sa just pole vilunud jootekolviga, tee enne kuiva trenni. Ära üle kuumuta, 40w kolvist on küll. Tina peab kohe ilusti jooksma hakkama. Ja vaata youtubest ka, kuidas on teised teinud.

või see aku: http://spezz.lv/et/akud/135-sony-us18650vtc5-flat-top.html nb: Elfast saad kaableid ka meetrikaupa ja saatekulud normaalsed. Võta või igast värvist ja jämedusest meeter

Kas coil jääb pärast tume? Kui valge ja läikiv, siis oksiidi ei tekkinud tõenäoliselt.

Kardan et sa oled liiga julge. Ma ei tea, millisel temperatuuril moodustub nikkelsulfiid (kantserogeenne) ja millisel nikkelkarbonüül (mürgine gaas). Ja enne kui ma seda ei tea, hoidun pigem nikli liigsest kuumutamisest. Spezzi soovitus on tõenäoliselt täiesti ohutu. Minu katsetus ka enam-vähem. Vähemalt loodan seda. Targad mehed internetist lasid oma coilid tõesti peaaegu mustaks ja helgemad pead neist viskasid need peale seda minema ka. Olen näinud sinu viidatud videot ja mõnda teist ka, ja otsustasin et mina nii ei tee - vähemalt niikaua kui keegi suudab tõestada et see on ohutu. Traadi saab õlist puhtaks ka alkoga ja nikkel on piisavalt pehme, teda ei pea enne keeramist 'järele laskma' Jääb ainult küsimus, kuidas coili vahepeal puhastada. Maha võtta ja alkos leotada/pesta on vähemalt praeguse konstruiga RBAdel päris tüütu Ikkagi arvan, et 'nikli aja' tulekuga peaks ka RBAde ehitus muutuma vastavalt ->...

Sain sama tulemuse - 7,5 tiiru ümber 3mm ->0,13-0,11 oomi. Oomid on nüüd ühe paagitäie ilusti paigas püsinud. Keraamilisi pintsette pole esialgu, andsin pintseti vahel põletiga kergelt tuld - kuni coili kuldkollase toonini. Pärast venitasin pisut laiali ja käisin luubi ja nõelaga üle kitsamad kohad - päris ühtlane tuli. Mingit kõrvalmaitset ei tunne. Kui mustaks läheb, kuidas puhastada?

Kas soojaks lased 600 peal või võtad TC maha?

Squape siis jätkuvalt nikliga: 9,5 keerdu x 3mm -> 0,18 oomi; poole paagitäiega kukub juba 0,13 peale Coil tuli üsna ühtlane aga vahed ikkagi minimaalsed ja keerud kipuvad lühisesse kasutamisel Kui lahti võtsin, siis mõned keerud läikisid, teised juba mustad. Nii.. Lemo ja Taifuniga sellist probleemi ei ole, ruumi on piisavalt, eriti kui coil pole risti vaid nurga all Stattqualm võiks nikli tarvis spets decki välja mõelda juba rutem ..

Nonii, üks mure vähem. Panin 510 kruvi alla teise o-rõnga lisaks. See on nüüd parajas kõrguses nii et ei logise/uju ja oomid ka paigas. o-rõnga mõõt 2x1mm 0-paberiga väike poleerimine ka + kontakti kruvi peale ja kruvilõhe servad (päris teravad näpuga) nüriks

Loomulikult tuleb enne kõrvetama hakkamist ka manuaali lugeda. Lugesin minagi.. Ainult - AWG18 on üsna piin DNA40 aukudest läbi saada. Kes ise on proovinud see teab. 0,75mm2 on pisut peenemad ja lähevad päris täpselt läbi. Miks on tinakiht oluline - saab ühe korraga kinni lasta juhtme, tina 'jookseb' paremini, pole liigset kärsatamist ka Radoxi kuumataluvus on silikoonist parem

Isegi W decki ei taha vajalik kera niklit hästi mahtuda. Brusardo pani 10x3mm; mina tahtsin kõvem mees olla ja panin 12 tulemuseks nii kolmandik keerde lühises..

Ahh! Lemo eriomadus tuli välja - kui jätta 510 põhi pikemalt modi külge ja võtta täitmiseks/buildiks vaid pealmist osa maha (mis on mugav) siis võib 510 põhi modi connectorisse VÄGA kõvasti kinni jääda

Kuna siin on vist kõige põhjalikum DIY boksi teema, lisaksin paar soovitust, kogemustest - DNA40 kiip -> Fasttech/Cloupor karpi 1. juhtmed on olulised. Kehva juhet on raske joota, oht on ka kiipi üle kuumutada. Tellitud said Elfast kuumuskindlad vaskjuhtmed, mille kiud tinaga kaetud - Flex Radox 155, 0,75mm2 jõujuhtmeteks, 0,5 laadija kiibi ühendamiseks ja 0,25 signaalijuhtmeteks, nuppudele 2. jootmisel on väga abiks 'kolmas käsi + luup' , oomipoest saab veel odavalt. Ja riiulis näeb see vinge välja 3. karbi töötlemisel (kui mitte kasutada kaasasolevat 510 konnektorit, tuleb seestpoolt freesida) väike frees trelli otsa - tasub osta. Samast teemast -M9x0.75 vindipulki ja muud eksootikat saab ebay.uk-st odavalt, minul läks 2 pulka alla 10EUR koos saatmisega. Meilt leida suht keerukas. 4. Liimidest kasutasin kuumliimi kõrval veel Moment Cristal nuppude kinnitusel (ei tahtnud Epot panna, et jääks võimalus vajadusel lahti võtta) Ja Moment Repair Expressi displei ja laadija kiibi kinnituseks. Viimasega väga hea töötada nendes kohtades, sest see on nagu savi, ei jookse laiali, kuhu pole vaja. Kindlasti on ka paremaid liime aga need on kättesaadavad igal pool.

Otsi Belkinit (2.1 a) kui ta just peab 2A olema / minumeelest ei pea

Brusardo kasutas W decki ja niklit, mis on teine teema, kuna kärsakat ei tule. Siin on deckidest juttu